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Acabei de substituir os meus dois airbags traseiros porque eles baixavam de um lado até ao batente e andavam tortos. Depois de os instalar e recarregar o sistema, devo ver 175 psi na porta de teste quando está no modo de entrada ou quando levantado no modo normal? Eu tinha a pressão em 175 no modo normal, mas ao baixar para o modo de saída, estava a receber um erro de "mass air to high" e não baixava.
 
Olá pessoal,

Feliz em encontrar um tópico informativo sobre este assunto. Depois de 5 anos de invernos canadenses, finalmente comecei a ter os temidos problemas de suspensão a ar na minha picape.

Uma mensagem apareceu no meu EVIC:
“Serviço/Reparo Imediato da Suspensão a Ar Necessário”.

Felizmente, o caminhão lançou esse erro enquanto estava na altura normal de condução, então não tenho problemas com a dirigibilidade atual. No entanto, quando pressiono os botões do console, nada muda e os pequenos LEDs amarelos não piscam. Tenho dirigido com ele por 4 dias na altura normal de condução, sem problemas.

Verifiquei o fusível de 20A, 40A e o relé da suspensão a ar no PDC, ambos estão bons. O caminhão não tem afundamento ou inclinação em nenhum lado/canto.

Digitalizei o ASCM com AlfaOBD e obtive os códigos na imagem. Eu os limpei e os 2 códigos da válvula reversa voltaram imediatamente, mas o código de pressão da altura de condução não voltou nos últimos 4 dias.

Anexei uma foto dos códigos e o log do AlfaOBD do ASCM.

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Depois de muita pesquisa, finalmente descobri. Acabou sendo um fio quebrado indo para o compressor.

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Acabei de substituir as duas bolsas de ar traseiras porque elas caíam de um lado até o batente e andavam tortas. Depois de instalá-las e recarregar o sistema, devo ver 175 psi na porta de teste quando estiver no modo de entrada ou quando levantado no modo normal? Eu tinha a pressão em 175 no modo normal, mas ao abaixar para o modo de saída, estava recebendo uma falha por "mass air to high" e não abaixava
O sistema deve liberar o excesso de pressão em algum momento. Eu tenho enchido até 170 psi no modo normal, e então ouço a válvula de alívio abrir após algumas partidas e paradas do motor e algumas subidas e descidas.

Também não tenho certeza da precisão dos medidores. É mais ou menos 15 psi?
 
Eu tenho pouco mais de 200.000 km na minha RAM 1500 de 2015 e o sistema de suspensão a ar em um clima de inverno de Alberta pode ser um problema - muito dinheiro - mas não insolúvel.

Primeiro - é um sistema fechado. No entanto, se houver um vazamento lento, ele EVENTUALMENTE irá aspirar ar de reposição (junto com a umidade.) Ele é projetado dessa forma para que continue funcionando até que você possa repará-lo. Sim, os reparos na concessionária são extremamente caros e eles também usam suas peças OEM com preços muito altos - tudo isso é um problema, a menos que você tenha uma garantia (especialmente uma em que as letras miúdas cobrem a suspensão a ar)

Consertá-lo sozinho é uma opção e é o caminho que escolhi. Não é para quem não tem conhecimento e algumas ferramentas essenciais. O conhecimento está disponível no “TECH AUTHORITY” da Chrysler via assinatura. Escolhi a assinatura de 3 dias e a tela imprimirá tudo em arquivos PDF sobre os reparos de interesse. Existem também alguns excelentes recursos online (Arnott Industries) e outros vídeos do YouTube (eles não precisam ser específicos da RAM).

Informações reais, NÃO conjecturas ou suposições, o ajudarão a descobrir qual é o elefante na sala - caso contrário, o departamento de serviço da concessionária está simplesmente esperando você aparecer com o cartão de crédito na mão.

Ferramentas:
  • Regulador de ar (Disponível online ou em lojas de suprimentos de soldagem - o meu é especificamente para gases inertes como argônio e nitrogênio. Você precisa ser capaz de regular o gás nitrogênio de alta pressão de 1500 psi para cerca de 170 psi.)
  • Adaptador R 134A. Isso permite que você se conecte ao acoplamento do reservatório de alta pressão a bordo, na parte traseira do pneu traseiro do passageiro. Você precisará tirar o pneu e remover a banheira da caixa de roda de plástico para acessar. O adaptador é caro através das ferramentas Mopar, mas assim que você souber que é um encaixe padrão de ar condicionado automotivo, custa cerca de US$ 50 a US$ 100 online por um de qualidade razoável.
  • Acoplamentos de pressão, conexões, mangueiras, etc. Eu consegui muitos dos meus itens via Harbor Freight ou Princess Auto.
  • Um conjunto de encaixe de teste de pressão que você precisa fazer sozinho para testar as quatro bolsas de ar e linhas individualmente. Um micro vazamento pode ser encontrado isolando qualquer um dos 4 segmentos do bloco de válvula solenóide usando seu conjunto de teste. Em seguida, você pressiona cuidadosamente esse segmento o suficiente para elevar esse canto ao nível certo e, em seguida, desliga (ou isola) o lado da fonte de alta pressão do regulador e espera algumas horas e observa o mostrador do regulador do lado de baixa pressão para vazamentos. Regule suas pressões com cuidado - um erro aqui vai quebrar algo ou pior, machucá-lo! Eu fiz meu encaixe de teste a partir de um pedaço de estoque de alumínio usando uma furadeira, macho e matriz e algumas tubulações e conexões de suspensão a ar salvas de um RAM Ecodiesel destruído.
  • Nitrogênio comprimido (você pode alugar um cilindro da Praxair ou Air Liquide). Meu cilindro de 3 pés custa US$ 80 por carga e US$ 30 de aluguel por mês. O cilindro tem cerca de 1500 psi e há nitrogênio suficiente para fazer pelo menos 6 purgas e recargas completas do sistema de suspensão a ar com um pouco sobrando para encher todos os seus pneus com nitrogênio. A ventilação/purga e o reenchimento diretos são uma forma de remover a umidade presa nos tanques e bolsas. Eu ventilei e enchi o sistema, depois dirigi por alguns dias levantando e abaixando a picape e depois ventilei o sistema novamente - alguns ciclos e o sistema está livre de umidade.
  • Tenho certeza de que uma ferramenta de digitalização avançada que permite controlar o sistema de suspensão a ar pode ser útil - mas não tenho uma nem preciso (até agora). Apenas não coloque pressão excessiva em nada!!!
Minha experiência é que a falha mais comum é um vazamento que ocorre na própria mola pneumática - especificamente, ocorre onde o fole de borracha se dobra sobre si mesmo. O tecido de fole emborrachado racha com o tempo nesses pontos de tensão - em cerca de 120.000 km na minha picape. Esses vazamentos de orifícios “na dobra” estão sob a tampa de poeira e não são visíveis, mas um teste de pressão sustentada contará a história. Depois de substituir a mola pneumática, você pode bombear a antiga no banco da oficina com cerca de 15 psi e borrifá-la com uma solução de água e sabão. Você verá um anel de orifícios bem onde a mola pneumática se dobra sobre si mesma. Além disso, à medida que a mola pneumática empurra para cima ou para baixo em níveis diferentes, as microfissuras internas às vezes serão comprimidas e o vazamento é interrompido enquanto a mola pneumática estiver nessa posição (um “recurso” que você pode usar para interromper seu problema por algumas semanas e até meses e também uma razão pela qual a detecção de vazamentos pode ser difícil.)

Peças usadas são uma opção viável para alguns elementos (Compressor, bloco de válvula solenóide; e se você conhece muito bem seu ferro-velho, as próprias molas pneumáticas.) Além disso, existem peças não OEM e peças remanufaturadas disponíveis online que são alternativas econômicas. Tenha cuidado com as imitações “realmente baratas” - apenas um homem rico pode se dar ao luxo de pagar por algo duas vezes. Eu tive uma mola pneumática traseira de uma fonte não identificada que durou uma distância total de rolamento de cerca de 10 pés porque a estrutura de montagem superior dobrou como um copo de papel. A peça parecia boa, mas era inútil devido ao controle de qualidade ruim ao despejar o plástico de alta resistência e alto impacto.

Finalmente - se você estiver em um clima frio e a suspensão a ar não estiver funcionando corretamente, o compressor parar, você vir mensagens de reparo na tela, andar nos batentes, bloco de válvula congelado, etc.; VOCÊ TEM UM VAZAMENTO. O ar de reposição que foi puxado para o seu sistema normalmente fechado trouxe consigo um pouco de umidade que está afetando o bloco de válvula solenóide, o compressor e outros elementos à medida que ele descongela e congela. Isso é menos problemático em climas mais quentes, mas você precisa estar ciente de que seu sistema está acumulando água interna ao longo do tempo, o que eventualmente causará problemas. Mas os indivíduos de clima mais quente desfrutam de uma corrida um pouco mais longa antes que as contas de reparo cheguem.

A suspensão a ar da 1500 é normalmente um sistema fechado e, se NÃO estiver funcionando corretamente em condições de inverno - a resposta mais provável (95% ou mais) é que a umidade entrou no sistema devido a um vazamento (muitas vezes um micro vazamento no início) e tudo o que você está experimentando é devido ao congelamento, travamento da água ou falta de pressão de operação, pois os vazamentos ficam maiores e a pressão interna do reservatório cai muito baixo porque o ar de reposição não é mais suficiente. O compressor não pode lidar com uma carga contínua e queimará - para evitar isso, há um sensor de alta temperatura que desliga o compressor. Enquanto isso, o sistema continua a vazar - você entendeu.

Truques como adicionar anticongelante para freios, cobertor térmico para o compressor, definir a altura de passeio em um nível diferente e puxar fusíveis e todas as outras coisas que li online (muitas das quais usei com algum sucesso) são todas medidas provisórias. Eles “podem” mantê-lo por alguns meses (espero?), use esse tempo para mantê-lo funcionando enquanto você busca peças, gerencia seu orçamento e, por fim, resolve o problema.
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ótimo post
isso explica muito sobre este sistema. A melhor coisa é a foto do coletor e adaptadores caseiros.
Esta postagem deve estar na seção DIY, se ainda não estiver?
 
Tenho procurado informações há vários dias, mas não consigo encontrar o que procuro. Avistei dois dos meus vazamentos, que são onde as portas de enchimento de nitrogênio rosqueiam no coletor do bloco que conecta os reservatórios e o compressor. Tentei apertá-lo, mas minha chave de soquete de 6 pontos de 15 mm arredondou o hexágono das portas de enchimento. Estou procurando comprar apenas o conjunto do bloco, caso o plástico esteja rachado (veja a imagem).
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Vejo que ele vem com todo o conjunto do reservatório (veja P/N 04877129AC), mas não preciso de tudo isso e isso torna o trabalho muito mais caro e complicado.
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Alguém tem alguma informação sobre apenas o coletor do bloco (e talvez os conectores da porta de enchimento)? Tentei procurar alguns números da Continental (que devem ter fornecido este conjunto para a FCA) encontrados nos reservatórios, o que resultou em becos sem saída.

P. S. - Além das próprias molas pneumáticas, pergunto-me se este é um local comum para o sistema vazar. Vi uma postagem no Facebook de um cara, há apenas 2 dias, com um 2019, que havia detectado vazamentos exatamente no mesmo local. Também vi outras postagens de pessoas com vazamentos neste local. Difícil de detectar no início.
 
Estou pesquisando informações há vários dias, mas não consigo encontrar o que procuro. Avistei dois dos meus vazamentos, que são onde as portas de enchimento de nitrogênio se rosqueiam no coletor do bloco conectando os reservatórios e o compressor. Tentei apertá-lo, mas minha chave de soquete de 6 pontas de 15 mm arredondou o hexágono das portas de enchimento. Estou procurando comprar apenas o conjunto do bloco, caso o plástico esteja rachado (veja a imagem). View attachment 91797

Vejo que ele vem com todo o conjunto do reservatório (veja P/N 04877129AC), mas não preciso de tudo isso e isso torna o trabalho muito mais caro e complicado. View attachment 91798

Alguém tem alguma informação sobre apenas o coletor do bloco (e talvez os conectores da porta de enchimento)? Tentei procurar alguns números da Continental (que devem ter fornecido este conjunto para a FCA) encontrados nos reservatórios, o que acabou em becos sem saída.

P. S. - Além das próprias molas pneumáticas, pergunto-me se este é um local comum para o sistema vazar. Vi uma postagem no Facebook de um cara, há apenas 2 dias com um 2019, que havia detectado vazamentos exatamente no mesmo local. Também vi outras postagens de pessoas com vazamentos neste local. Difícil de detectar no início.
Estou pesquisando informações há vários dias, mas não consigo encontrar o que procuro. Avistei dois dos meus vazamentos, que são onde as portas de enchimento de nitrogênio se rosqueiam no coletor do bloco conectando os reservatórios e o compressor. Tentei apertá-lo, mas minha chave de soquete de 6 pontas de 15 mm arredondou o hexágono das portas de enchimento. Estou procurando comprar apenas o conjunto do bloco, caso o plástico esteja rachado (veja a imagem). View attachment 91797

Vejo que ele vem com todo o conjunto do reservatório (veja P/N 04877129AC), mas não preciso de tudo isso e isso torna o trabalho muito mais caro e complicado. View attachment 91798

Alguém tem alguma informação sobre apenas o coletor do bloco (e talvez os conectores da porta de enchimento)? Tentei procurar alguns números da Continental (que devem ter fornecido este conjunto para a FCA) encontrados nos reservatórios, o que acabou em becos sem saída.

P. S. - Além das próprias molas pneumáticas, pergunto-me se este é um local comum para o sistema vazar. Vi uma postagem no Facebook de um cara, há apenas 2 dias com um 2019, que havia detectado vazamentos exatamente no mesmo local. Também vi outras postagens de pessoas com vazamentos neste local. Difícil de detectar no início.
É uma área comum para um vazamento. Usei o fabricante de juntas Permatex não endurecedor para vedar as roscas. Um pouco vai ajudar muito na vedação. Também escovei as roscas de alumínio nas conexões para me livrar de um pouco do óxido - usei uma escova de latão macia.

Para mim, a corrosão do alumínio era como um vazamento de aro em aros de alumínio.
 
É uma área comum para um vazamento. Usei o fabricante de juntas Permatex sem ajuste para selar as roscas. Um pouco vai ajudar muito na vedação. Também escovei as roscas de alumínio nas conexões para remover um pouco do óxido - usei uma escova de latão macio.

Para mim, a corrosão do alumínio era como um vazamento de aro em aros de alumínio.
Eu planejo fazer isso (ou usar fita de Teflon), mas não consigo nem mesmo desparafusá-los, eles estão tão arredondados. Eles também podem estar encostados no coletor, indicando roscas ruins. Precisarei remover todo o conjunto do tanque apenas para verificar. Gostaria de ter um coletor novo à mão, caso eu o tenha quebrado ou não consiga selá-lo. Descobri que o coletor é a peça número 68204966AA e custa cerca de US$ 85 no mínimo em uma concessionária.
 

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Eu planejo fazer isso (ou usar fita de Teflon), mas não consigo nem mesmo desfazê-los, eles estão tão arredondados. Eles também podem estar encostados no coletor, indicando roscas ruins. Eu precisarei remover toda a montagem do tanque só para verificar. Eu gostaria de ter um coletor novo em mãos, caso eu o tenha quebrado ou não consiga selá-lo. Descobri que o número da peça do coletor é 68204966AA e custa cerca de US$ 85 no mínimo de um revendedor.
Outra opção é um coletor usado. De qualquer forma, acho que você está no caminho certo.
 
Olá a todos. Sou novo aqui. Tenho lido estas postagens para descobrir o que está acontecendo com a minha suspensão. Vou tentar ser breve.
Eu tenho AlphaOBD e quando estou na minha garagem, consigo colocar o caminhão na altura normal de condução, mas ele não gosta de ir acima de off road 1. Eu esvaziei o reservatório com alphaobd e ele retornará à altura normal de condução depois, quando comandado.
Eu estava embaixo do caminhão hoje com água e sabão e não encontrei vazamentos. Ainda não verifiquei as bolsas em si quanto a vazamentos, o que farei na próxima semana. Minha suspeita é que o sistema está com pouco nitrogênio. No momento, estou esperando o kit R134a para testar o nível nos tanques. Uma coisa que notei é um “clunk” na parte traseira ao levantar ou abaixar. Só posso descrevê-lo como quando ele está abaixando, a suspensão encontra algum tipo de resistência, uma vez que a resistência é superada, ele “clunk” e retoma a queda ou o levantamento.
agora a pergunta realmente boba!
Se eu encontrar alguns furos nas minhas bolsas, estava pensando em atingi-los com algum flex seal. No pior cenário, perco US$ 20 por uma lata de flex seal e tenho que comprar bolsas novas de qualquer maneira. Pensamentos?
 
Eu não colocaria mais nada além de gás puro no sistema.

Ótimo tópico, acabei de cair nele. Muita informação útil. Obrigado a todos os envolvidos.

Em outro fórum, encontrei alguém que adicionou um cartucho dessecante entre o compressor e os tanques. Alguma opinião? Claro que não conserta as bolsas em si, mas com certeza pode ajudar a evitar muitos outros problemas. Eu citei a placa de metal, caso alguém se interesse.

Tópico aqui: Adding Suspension Airline Dryer
 
Tenho o mesmo problema que o sujeito da Flórida. Substituí o bloco de válvulas, o compressor e todos os amortecedores por Arnott e comecei a receber um aviso de excesso de carga útil C15da e não consigo livrar-me dele, independentemente da calibração que meço e coloco no Alpha obd. As leituras em milímetros da frente e da traseira do passageiro são 243 e 252 para as leituras de deslocamento.
 
Olá a todos. Sou novo aqui. Tenho lido estas postagens para descobrir o que está acontecendo com a minha suspensão. Tentarei ser breve.
Eu tenho o AlphaOBD e quando estou na minha garagem, consigo colocar o caminhão na altura normal de condução, mas ele não gosta de ir acima do off road 1. Eu esvaziei o reservatório com alphaobd e ele retornará à altura normal de condução depois, quando comandado.
Eu estava embaixo do caminhão hoje com água e sabão e não encontrei vazamentos. Ainda não verifiquei as bolsas em si para ver se há vazamentos, o que farei na próxima semana. Minha suspeita é que o sistema está com pouco nitrogênio. No momento, estou esperando o kit R134a para testar o nível nos tanques. Uma coisa que notei é um “clunk” na parte traseira ao levantar ou abaixar. Só posso descrevê-lo como quando está abaixando, a suspensão encontra algum tipo de resistência, uma vez que a resistência é superada, ele “clunk” e retoma a queda ou elevação.
agora a pergunta realmente boba!
Se eu encontrar alguns vazamentos de furo nas minhas bolsas, estava pensando em atingi-los com um pouco de flex seal. No pior cenário, estou fora de US$ 20 por uma lata de flex seal e tenho que comprar bolsas novas de qualquer maneira. Pensamentos?
Você já descobriu isso? Eu tenho o mesmo problema
 
Ótimo tópico aqui, estou aprendendo muito. Sobrevivi aos meus primeiros dois invernos em Michigan com um Laramie 2017 com suspensão a ar, mas ontem a frente estava nos batentes e a traseira estava levantada como se estivesse no modo off-road 2. Parece que um fusível queimou, então espero que isso o conserte pelo menos temporariamente.
 
Tenho uma Ram 1500 de 2021 que não mantém a última configuração. Ela continua voltando para a configuração intermediária assim que você começa a dirigir. Também é um 3.0 ED. Gosto que o passeio fique na configuração mais baixa. Ele manteve isso até que eu sofresse uma pequena batida na frente, agora de volta da oficina, ele não mantém a configuração mais baixa.
 
Eu tenho uma Ram 1500 2021 que não mantém a última configuração. Ela continua voltando para a configuração intermediária. Assim que você começa a dirigir. Também é um 3.0 ED. Eu gosto que o passeio fique na configuração mais baixa. Ele manteve isso até que eu sofri uma pequena batida na frente, agora de volta da oficina, ele não mantém a configuração mais baixa
Cara, não precisa spamar todos os...únicos....tópicos....de suspensão a ar.....no fórum para ter sua pergunta respondida. Apenas crie um novo tópico com seu problema exclusivo.
 
Não tenho certeza se você está ciente, mas as configurações são limitadas por velocidade, 25 mph, eu acho, para offroad 2 e 40 para offroad 1, a razão é a convergência insana e você destruirá os pneus, se nada mais.
 
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